In der Stadt nieselte es noch, als der Zug den Bahnhof verliess; die Wolken hingen sehr tief, dennoch wurde den Wetterprognosen geglaubt, die einen schönen Herbsttag versprachen.
Die Route über die Sprachgrenze ist doch ziemlich coupiert, bis hin zum Grenchnerberg ist es ein Hindauf und Hinab, vorbei an den Gipfelkreuzen von Hasenmatt und Stallflue, entlang auch des Planetenweges, wobei die Planeten in der Hochnebelsuppe fast gar nicht sichtbar waren.
In den Wind geschützten Lagen war es angenehm zu wandern, derweil auf dem Grat oben die Bise durch Mark und Bein fuhr, weswegen es eine gute Idee war, eine dicke Jacke mit zu schleppen.
Der Vorteil der Lage wird für die Nutzung der Windenergie gebraucht; so ein Prototyp steht vor dem Restaurant Obergrenchnerberg, eher ein kleines Exemplar, nicht so auffällig wie die normalen Räder mit ihren hohen Masten.

Jenseits des Sattels oberhalb von Grenchen neigt sich der Weg langsam Richtung Taubenlochschlucht, durch Wälder und Weiden, vorbei an den Kühen, die sich über die verspäteten Wanderer doch etwas wunderten, zumal in der Dämmerung der Weg etwas verschwommen wurde.

Aktuell leben dort 378 Einwohner, ein sehr kleines Bauerndorf oberhalb des Sees; abgesehen von der Kirche, der Post und etwa 5 Busstationen gibt es nur noch die Molkerei, der ein kleiner Laden angeschlossen ist, der leider weder Zigaretten noch Bier in seinem Sortiment führt.
Wenn nicht das Dörfchen die Endstation der Wanderung gewesen wäre, wäre niemand auf die Idee gekommen, dort oben mal vorbei zu schauen.
Der Creux du Van ist die Hauptattraktion des Tages, ein schroffer Canyon, der Hufeisen förmig in der Landschaft steht. Der Aufstieg ist etwas mühselig, weil der Boden ziemlich glitschig war und so doch viel Vorsicht von nöten war. Wie üblich lungern ein paar Steinböcke auf dem Weg herum, deren massige Gestalt doch stark Furcht einflössend ist, weswegen ein weiter Bogen um diese Tiere geschlagen wurde. Den gleichen Respekt flössen auch die Kühe ein, die auf dem Boden liegend oder in der Wiese stehend die Wanderer anglotzen.

Die Etappe wird freundlicherweise immer wieder von Restaurants gesäumt, wodurch die angepeilte Wanderzeit marginal überschritten wurde; das letzte Stück nach Provence wurde im hohen Tempo absolviert, da der letzte Bus um 6 Uhr an den See runter fährt.

Nah dem langen, teilweise mühsamen Abstieg (Geröllhalden im Combe Biosse) mündet der Weg ins Val de Ruz bei einem Dorf namens Le Pâquier, das nicht der Rede wert wäre, so vielleicht 200 Einwohner, ein Restaurant, die Verbindungstrasse, wenn nicht hier dieser Skirennfahrer Didier Cuche geboren und aufgewachsen wäre; so erreichen diese paar wenigen Häuserzeilen nationalen Bekanntheitsstatus, wenigstens unter den Wintersportfans. Irgendwo im Dorf hängt eine Tafel, die breit und lang erklärt, wie und wann die Familie ins Tal gekommen ist, aber eben, für Sommerliebhaber eher unwichtig.
Neben Mr. Cuche scheinen auch Quellwolken und -gewitter einheimisch zu sein; derweil der Rest des Landes sich an einem Sommertag erfreut, liegen über der Krete des Mont d’Amin dunkelgraue Quellwolken, die sich nicht scheuen, mal kräftig die Landschaft zu wässern.

Das Val de Ruz ist ein Landwirtschaftsgebiet, geprägt von kleinen Dörfern, Feldern in der Ebene, Weideland an den Flanken, Holzwirtschaft an den Hängen der Jurahügeln. Die Städter haben offenbar auch begonnen, das Gebiet für ihre Wochenendausflüge zu entdecken; so fahren sie mit ihren Autos die Hänge hinauf, grillieren, campieren, konsumieren und grüssen die vorbei streunenden Wanderer, deren Tagesziel, die Vue des Alpes vorallem ein tolles Langlaufgebiet ist.